כיצד לצלם תמונות מקצועיות בטלפונים אנדרואיד

גדול

ISO הוא הגדרה חשובה אך לעתים קרובות מתעלמים ממנה. זה משפיע על הרגישות של המצלמה שלך לאור - מבלי לפרט יותר מדי, ISO נמוך יותר בדרך כלל אומר תמונה כהה יותר, אך עם יותר פרטים. ISO גבוה יותר פירושו תמונה בהירה יותר, אך יהיה 'רעש' כמו סטטי טלוויזיה, במיוחד אם הסצנה כבר הייתה בהירה. אתה רוצה להגדיר את ה- ISO גבוה יותר כשאתה מצלם תמונה בסצנה חשוכה, ולהוריד כאשר אתה נמצא בסצנה בהירה. ISO נע בדרך כלל בין 100 ל 1600 במצלמות אנדרואיד, אם כי במצלמות מיוחדות של הצבעה וצלילה יכולות להיות טווחי ISO של עד 500,000 ומעלה.

זה הסבר ממש פשוט, אבל ל- ISO יש מטרות אחרות מלבד רק להפוך תמונות לכהות ובהירות יותר - כי באופן אידיאלי, אתה משלב את ה- ISO עם המיקוד, תלוי מה אתה רוצה לצלם. לדוגמא, נניח שאתה רוצה לתפוס את העשן שמקורו במקל קטורת בוער. באופן אידיאלי, יהיה לך מקור אור המכוון לעשן כדי להדגיש את פרטי השבילים החדים, ואז השתמש בפוקוס מאקרו + הגדרת ISO נמוכה כך שמקור האור לא יפריע ל פרטים של התוצאה הסופית.

ערך חשיפה / EV

ערך החשיפה משמש כדי להתאים את מידת הרגישות של המצלמה שלך לאזורים בהירים וחשוכים באותה סצנה. לדוגמא, אם אתה יורה נוף של עצים ביום שמש בהיר, אבל יש הרבה צללים כהים. אז אם לא תתאימו את ההגדרות, יתכן ותקבלו תמונה שיש בה עלווה ירוקה בהירה עד כדי גיחוך בה השמש פוגעת בעצים, וצללים כהים כמעט כהים באזורים אחרים. אז על ידי כוונון ה- EV, אתה אומר למצלמה לפצות על הבדלי האור הללו ולנסות לאזן אותם באופן שווה.

אז אם אתה מצלם סצנה חשוכה עם כמה אזורים בהירים, כמו רחוב עירוני בלילה עם כמה שלטי ניאון, אתה צריך נמוך יותר EV. ואם אתה מצלם סצנה בהירה, כמו חוף או שמש שמשקפים שלג לבן, אתה צריך הַעֲלָאָה EV.

מצב צילום

זה תלוי במידה רבה במכשיר שלך ובאפליקציה שבה אתה משתמש, אך ביישומי מצלמה רבים המציעים בקרות ידניות, תוכל גם לשנות את מצב הצילום לאלה:

HDR - זה יצלם תמונות ב טווח דינמי גבוה . המצלמה מצלמת מספר רב של חשיפות שונות, ומשלבת אותן לתמונה אחת. כך שבדרך כלל במצב HDR, המצלמה שלך תצלם 3 תמונות - כהה, בהירה ותקינה. לאחר מכן הוא ישלב את 3 התמונות הללו לאחת, כדי לתת את טווח הבהירות הטוב ביותר. זה קצת כמו ערך חשיפה אוטומטי, וזה עובד הכי טוב כשאתה מצלם סצינות בהירות שיש בהן כמה אזורי חושך. החיסרון במצב HDR הוא שלוקח יותר זמן לעבד את התמונה הסופית, ואתה צריך לשמור על תמונה יציב ביותר ביד בעת הצמדת התמונה - בדרך כלל תרצה חצובה בעת שימוש במצב HDR.

DRO - DRO הוא אופטימיזציה לטווח דינמי , וזה דומה למצב HDR במה שהוא משיג, אבל DRO מעבד את התמונות מהר יותר מאשר HDR, והוא תואם גם לתוכנת API ישנה יותר של מצלמות במכשירי אנדרואיד. אז חשוב על זה כמו במצב HDR-lite.

תערוכה [] - זה בעצם מצב HDR על סטרואידים, מכיוון שאתה יכול לשלוט בכמה תמונות שהוא מצלם ובאילו ערכי חשיפה. עם זאת, במקום לשלב את התמונות לצילום סופי, עליך להעביר את התמונות באופן ידני לתוכנת צילום לצורך עיבודן לתמונת HDR.

צילום סטנדרטי, ISO-200, מיקוד לאינסוף

צילום DRO, ISO-200, מיקוד לאינסוף

איזון לבן

זה בעצם מתאים את טֶמפֶּרָטוּרָה של התצלום, המשפיע על צבע האובייקטים הלבנים בתצלום הסופי. לדוגמה, אם אתה מצלם שלג לבן טהור, יכול להיות שיש בו גוון כחלחל בתצלום שצולם ביום מעונן ובאיזון לבן רגיל. אז אם ברצונכם לתפוס במדויק את לובן האובייקטים, עליכם להתאים ידנית את איזון הלבן, או לבחור קביעה מראש בהתאם לתנאי התאורה שלכם.

מצב סצנה

מצבי הסצנה הזמינים תלויים במנהלי המצלמה שלך, ולכן הם משתנים בין המכשירים. אך בדרך כלל, מצבי הסצנה הזמינים יהיו דברים כמו 'זיקוקים', 'חוף ים', 'דיוקן לילה' וכו '. הרעיון הוא שתבחר במצב סצנה בהתאם לסוג הסצנה שאתה מצלם והמצלמה. מנסה לבחור באופן אוטומטי את ההגדרות הטובות ביותר עבור סוג זה של תמונה.